Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения


1. Печи

Если вы приобрели эту книгу, значит, вы решили, что печное отопление больше всего подходит для вашего дома. Ваш выбор представляется удачным с любой точки зрения.

Печи и камины всегда создавали уют в доме, кроме того, их использование более экономично, чем газовое или паровое отопление.

Вместе с тем эксплуатация печей, конечно же, более хлопотное занятие по сравнению, например, с паровым отоплением, где после включения следует только контролировать работу приборов. За печью же нужно не только следить, но и очищать ее. В процессе эксплуатации печи загрязняется и помещение. Однако печь предоставляет возможность жить на даче и зимой, что является для многих дачников наиболее привлекательным.

Инструменты

К инструментам, необходимым для сооружения печей, относятся следующие:

1. Печной молоток – имеет с одной стороны боек, с другой кирочку. Бойком пробивают отверстие в кладке, окалывают кирпич и т. д. Кирочкой производят теску и приколку кирпича. Для работы удобнее использовать двустороннюю кирочку, так как односторонняя быстро затупляется, а для ее заточки приходится часто отрываться от работы.

2. Мастерок (кельма) – им расстилают и подрезают раствор. Мастерки бывают разной формы и размеров. Для печника удобны прямолинейные маленькие мастерки.

3. Отвес (весок) – необходим для проверки вертикальности.

4. Универсальный уровень – используется для проверки горизонтальности кладки.

5. Правило – рейка с делениями длиной 1,5–2 м, которой пользуются как для измерений, так и для проверки правильности кладки.

6. Железная и деревянные лопаты – используются для приготовления и перемешивания раствора.

7. Мочальная кисть – для швабровки внутренних поверхностей печи.

8. Складной метр – для измерения поверхностей.

9. Угольник – необходим для проверки правильности углов.

10. Кувалда и зубило – для разбора печей.

При кладке печей, облицованных изразцами, кроме перечисленного, необходимо иметь следующие инструменты:

1. Плоскогубцы-кусачки – для откусывания и закручивания проволоки.

2. Нож (цикля) – для рубки и обсечки изразцов.

3. Стукальце – кусок тонкой трубы диаметром 30 мм и длиной 200 мм, используется для ударов по ножу вместо молотка при теске изразцов.

4. Точильный камень и рашпиль – для удаления наплывов, притирки кромок и опиливания изразцов.

5. Свинцовая чертилка – для разметки.

Знакомимся с терминологией

Аккумулирующая способность печи – свойство печи запасать тепло во время топки и постепенно отдавать его помещению в последующие часы.

Источник тепловой энергии – энергоустановка, предназначенная для производства теплоты.

Изразцы – облицовочные декоративные плитки. Они могут быть трех видов:

– изготовленные из обожженной глины с рисунком;

– покрытые с лицевой стороны глазурью;

– имеющие с обратной стороны открытую коробку (румпу).

Изразцы применяются для облицовки печей, стен, а также для украшения фасадов. Различают изразцы плоские, угловые и карнизные; гладкие и рельефные изразцы; покрытые глазурью (майоликовые) и неглазурованные (терракотовые).

Срок остывания печи – период времени от конца одной топки до начала другой. Считается, что новую топку печи необходимо начинать, когда средняя температура ее внешней поверхности понижается до температуры, превышающей на 10о C температуру воздуха в помещении.

Теплоемкость печи – способность печи аккумулировать определенное количество тепла. Теплоемкость отопительных печей измеряется длительностью остывания печи. Различают:

– печи большой теплоемкости, требующие топки 1 раз в сутки;

– печи средней теплоемкости, требующие топки 2 раза в сутки;

– печи малой теплоемкости, требующие непрерывной топки.

Теплоотдача печи – количество теплоты, поступающее от стенок печи в помещение за единицу времени. Теплоотдача печи зависит от:

– количества сожженного топлива;

– размеров внутренней тепловоспринимающей поверхности;

– толщины стенок печи и других параметров.

Тепловоздушная камера – в некоторых конструкциях печей открытая полость, обогреваемая дымооборотами, но не сообщающаяся с ними. Тепловоздушная камера используется для:

– нагрева помещений в первый период отопления, когда массив печи еще не прогрелся;

– увеличения теплоотдающей поверхности печи.

Виды печей

Отопительная печь – бытовая печь, служащая только для обогрева помещений (рис. 1). Обычно отопительную печь располагают в передней половине дома.

К отопительным печам относят:

– голландские печи различных конструкций и размеров;

– стальные и чугунные времянки.

Голландская печь первоначально представляла собой четырехугольную отопительную печь, имеющую глухой под и шесть последовательно соединенных вертикальных дымовых каналов. В настоящее время термином «голландская печь» называют большую отопительную кирпичную печь с толстыми наружными стенками и хорошо развитыми дымооборотами. Голландские печи теплоемки и не остывают в течение длительного промежутка времени.

По толщине наружных стенок различают тонкостенные, толстостенные и комбинированные печи.

По применяемому материалу различают кирпичные, чугунные и железные печи, а также печи из жаропрочного бетона и керамики.

Калорифер – печь, предназначенная для обогревания квартир и зданий. Калорифер устанавливается в камере, устраиваемой в подвальном этаже. Принцип его работы заключается в прогревании воздуха, проходящего через камеру, до температуры, обеспечивающей его доступ на все этажи здания и во все помещения.

Рис. 1. Функциональные элементы отопительной печи: 1 – шанцы; 2 – подтопочный канал нижнего обогрева; 3 – топливник; 4 – проем в перекрытии топливника (хайло); 5 – чистки (небольшие металлические дверки); 6, 7 – задвижки; 8 – дымовой канал (дымоход); 9 – противопожарная разделка; 10 – перекрытие потолочное; 11 – теплоизоляция; 12 – выдра (выступ оголовка трубы); 13 – оголовок дымовой трубы; 14 – перекрыша; 15 – душник; 16 – конвективная система; 17 – тепловоздушная камера (открытая полость, которая обогревается дымооборотами, но не сообщается с ними); 18 – свод (перекрытие топливника); 19 – дверка топочная; 20 – решетка колосниковая; 21 – дверка поддувальная; 22 – поддувало (зольник); 23 – гидроизоляция; 24 – фундамент

Камин – открытая комнатная печь с прямым дымоходом, согревающая комнаты непосредственно пламенем горящего в ней топлива.

Мультипликатор – чугунный ребристый ящик, вставляемый в топливник в качестве его ребристых внутренних стенок (рис. 2).

Рис. 2. Мультипликатор: 1 – топливник; 2 – мультипликатор

Но в настоящее время этот прибор уже перестали употреблять, так как было доказано, что на повышение КПД печи он не влияет. Кроме того, мультипликаторы усложняют устройство печи и уход за ней, приводят к пригоранию органической пыли, повышают содержание углекислоты в воздухе до 15%.

Стенки мультипликатора, входящие внутрь топливника, сильно нагреваются и быстро отдают тепло воздуху внутри самого прибора. Мультипликатор нагревает воздух в помещении сразу же после затопки, точно так же как железная печь (времянка), и это производит обманчивое впечатление полезности прибора. Однако ухудшается работа самого топливника, так как понижается температура в нем.

Отопительно-варочная, или бытовая, печь – предназначена для отопления, а также приготовления пищи, нагревания воды и выпечки хлеба в небольших количествах. Отопительно-варочные печи имеются в кухонных плитах, духовых шкафах и водогрейных коробках. Печи, предназначенные для выпечки хлеба, имеют специальные камеры. Такие печи располагаются в одном из углов задней половины дома. К отопительно-варочным печам относят русские печи, кухонные плиты с обогревательными щитками, печи типа шведка и др.

Очаг – печь длительного горения. Очагами являются плиты, каминные и кафельные печи, камины и другие устройства, устанавливаемые в жилом помещении для сжигания природного топлива с целью обогрева.

Печь Вимана – печь, основанная на принципе противотока. Согласно этому принципу огневой канал, соединенный с топкой, отделен от оболочки печи с помощью «сухого» стыка или дымового канала; дымовые газы удаляются через дымоход в основании печи; внутри печи идущие вниз дымовые газы все время охлаждаются, а воздух поднимается вверх с наружной стороны печи и нагревается. Печи Вимана обеспечивают равномерную и эффективную циркуляцию теплого воздуха в помещении.

По мере усовершенствования конструкций печей, действующих по принципу противотока, в конце ХIХ – начале ХХ века были разработаны вертикальные и кафельные печи, многие из которых остаются популярными и по сей день.

Проектирование очагов, действующих по принципу противотока, должно быть выполнено так, чтобы место их присоединения к дымоходу проходило по центральной линии. Если такое подсоединение выполняют сбоку, то со стороны соединения боковой канал должен быть сужен, а противоположный – расширен, с тем чтобы канал со стороны дымовой трубы оказался на 20–40 мм уже в поперечном сечении.

Печь Утермарка – голландская печь с тонкими стенками, защищенная круглым железным футляром. Различают круглые, прямоугольные и угловые печи Утермарка.

Печь длительного горения – печь, в которой при ее загрузке достаточным количеством топлива горение продолжается в течение нескольких часов.

Печь-времянка – печь небольшого размера и простейшей конструкции. Обычно времянки устраиваются из красного кирпича или сырца. Печи такого типа устанавливают в помещениях временного характера.

Печь-стеновка – печь, встроенная в перегородку.

Для подвода холодного и выпуска из камер теплого воздуха используются отверстия, в которые вставляются розетки, решетки и душники.

Теплонакопитель – прибор, аккумулирующий тепло, полученное от электрических нагревательных элементов в ночное время и отдающий накопленное тепло в остальное время суток. Теплонакопитель позволяет снизить затраты на отопление за счет разницы в ночных и дневных тарифах на электроэнергию.

Печь-лежанка – в прошлые годы была очень популярна, ее даже предпочитали голландской печи, так как она представляла большие удобства для семьи среднего достатка. На ней спали, согревали больного, сушили белье.

Печь-камин – представляет собой камин, выстроенный на одном фундаменте с печью, с одной общей дымовой трубой. В садовых и дачных домах эту конструкцию дополняют небольшая встроенная плита и духовка. В том случае, если дымоходы печи и камина раздельные, камин и печь топят как одновременно, так и по отдельности.

Печь каминного типа (комбинация камина с печью, отопительный камин, совмещенный с печью, каминные печи Туликиви), представляет собой печь или очаг, оборудованный большими входными дверцами (рис. 3), с верхним и нижним соединениями с дымовой трубой.

Рис. 3. Устройство печи каминного типа

В открытом положении верхнего соединительного узла и входных дверец печь не отапливает помещение, благодаря чему ее можно использовать в летний сезон в качестве камина.

Чугунные плиты – служат для приготовления пищи, ими оборудуются кухонные очаги, отопительно-варочные печи типа шведка, а также усовершенствованные русские печи. Чугунные плиты бывают цельными, с одной и двумя конфорками, либо состоят из двух или несколько частей чугунных плит.

Для большего восприятия тепла чугунные плиты устраивались с ребрами, расположенными с нижней стороны, обращенной к огню. Эти плиты назывались плитами Эсмарка. Эсмаровские плиты необходимо периодически очищать от сажи, заполняющей промежутки между ребрами: скопившаяся сажа уменьшает теплопроводность плит, в результате чего они нагреваются слабее.

Различают печи большие, размером 700 х 400 мм, и малые – 550 х 360 мм. Цельные плиты с двумя конфорками бывают трех размеров – 585 х 340 мм; 710 х 410 мм; 760 х 456 мм; без конфорок – 710 х 410 мм.

Составные плиты бывают длиной 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм. Плиты цельные с одной конфоркой имеют размеры 410 х 280 мм и 410 х 340 мм.

Для устройства чугунных плит требуются печные приборы – комплект готовых металлических изделий различных видов и форм. К печным приборам относятся: дверцы топочные, дверцы поддувальные; вьюшка (комплект: полудверца, рамка, блинок и крышка); дымовые задвижки; колосниковая решетка; дверцы к плите; духовой шкаф (духовка); водогрейная коробка; чугунные плиты; самоварные душники.

По назначению печные приборы можно разделить на следующие группы:

– обслуживающие топливник (топочные и поддувальные дверцы, колосниковая решетка и зольный ящик, служащие для отделения печи от дымохода после топки), для закрытия трубы и регулирования тяги – вьюшки, баран, задвижки;

– дверцы для очистки дымооборотов и дымоходов и коробки-чистки;

– приборы для увеличения теплоотдачи (или теплоотдающей поверхности) – душники, розетки, решетки, мультипликаторы.

Как сохранить тепло

Согреть дачу можно не только с помощью камина или печи. Главное не то, как отапливается помещение, а то, как тепло покидает его. Если быстро, потребуется очень много дров, если медленно, не имеет смысла тратить лишние средства на постоянно включенный камин. Главный принцип – не отапливать улицу. А для этого необходимо знать некоторые правила, которые позволят сохранить электроэнергию или топливо.

Первая топка – дело ответственное. Вообще прочность печной кладки и работа печи во многом будут зависеть от сушки. Сложив печь, ее нужно правильно высушить. Необходимо открыть все дверцы, поддувала, вьюшки и оставить так печь на 1–2 недели. После этого печь затапливают в первый раз. В нее следует класть столько дров, чтобы лишь слегка обогреть печь. Во время первой топки все дверцы должны быть открыты. Данную операцию следует повторить несколько раз в течение недели, постепенно увеличивая количество топлива и время работы печи.

Когда вы приезжаете на дачу, а на улице стоит устойчивая холодная погода, первым делом вы хотите согреть дом. Если вы пользуетесь обогревателем, то, включив его, через некоторое время замечаете лишь небольшое поднятие столбика градусника. В чем может быть причина?

Хотя, используя масляные радиаторы, и рекомендуется проветривать дом, держать открытой форточку и греть улицу все же не стоит. Для того чтобы обогреватель использовался с максимальной эффективностью, окна и двери должны быть плотно прикрыты.

При строительстве дома следует уделить большое внимание устройству теплоизоляции. Веранду следует поднять на столбиках и оградить воздушное пространство с помощью теса или металлической полосы и засыпать ее землей. Воздушная подушка под полом значительно утеплит помещение. Это следует помнить и при возведении дачных домов.

Помните следующее правило: для увеличения температуры на 1о С необходимо увеличение расхода электроэнергии на 6%. Таким образом, для помещения размером примерно 4 х 4 м достаточно использовать обогреватель мощностью 1,2 кВт.

Не следует злоупотреблять режимом быстрого нагрева, через 10 минут работы переключите обогреватель в экономичный режим.

Теплоизоляционные материалы

Климат России значительно суровее, чем Европы и США. Как же сохранить тепло в доме, изолировать его обитателей от шума и обеспечить гидроизоляцию.

Сегодня на российском рынке представлено огромное количество теплоизоляционных материалов. Однако не все они способны выдержать суровые климатические условия и надежно защитить от потерь тепла. Исследования показали, что основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные материалы, реже, примерно в 35% случаев, используют пенопласты.

Минеральная вата – общее название всех волокнистых неорганических материалов, используемых для строительной теплоизоляции. По исходному материалу они делятся на 3 типа:

– каменная вата;

– стекловата;

– шлаковата.

Сырьем для производства каменной ваты служат горные вулканические породы, поэтому она удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Температура спекания волокон составляет 1000о С. Далеко не все виды продукции, классифицированные как негорящие, могут обладают такими свойствами. Крупнейшим производителем высококачественных строительных теплоизоляторов из каменной ваты является концерн «Paroc» (Финляндия).

Стекловату производят следующим образом: стеклообразующую смесь (стеклобой, песок, сода и известняк) расплавляют при температуре более 1400о С.

В центробежном волокнообразователе стекло распускают на волокна толщиной 6 микрон, которые затем пропитывают смолой и вулканизуют при температуре 250о С. Из стекловолокнистого полотна и двусторонней защитной оболочки состоит сравнительно новый изоляционный материал «Термозвукоизол». При своей незначительной толщине он характеризуется высокими теплофизическими и акустическими показателями.

Эластичность и малый вес теплоизоляционной минеральной ваты делает ее установку легкой и удобной. Изделия из нее не подвержены температурной деформации. В местах примыкания к каркасу и на стыках плит не образуются зазоры, которые могли бы вызвать утечку тепла и стать центрами конденсации влаги. И каменное, и стекловолокно негигроскопично, содержание влаги при нормальных условиях эксплуатации составляет менее 0,5% по объему.

Изделия из минеральной ваты обладают высокой стойкостью к органическим веществам. В течение последних 50 лет минерало– и стекловатные изоляционные материалы не раз подвергались тщательной проверке. Данные проведенных исследований доказали, что производство и применение минеральной ваты – экологически безопасны.

Кроме тепло-, звуко-, пожаростойких свойств, изделия из минеральной ваты обладают еще одной очень важной характеристикой – сопротивляемостью механическим воздействиям.

Область применения минераловатной продукции не ограничена, она не требует специальных навыков при монтаже. Мягкие минераловатные плиты и базальтовые прошивные маты идеально подходят для теплоизоляции внутренних стен зданий, перегородок, потолков и полов, мансард, щитовых конструкций. Плотность базальтового мата – 30 кг/м3. При толщине 5 см такой мат по теплоизолирующей способности равен стене в два кирпича. Из минеральной ваты изготавливаются плиты для теплоизоляции стен из сборного железобетона (сэндвич-панели), плоских кровель.

Давно известны и широко применяются в строительстве вспененные полиэтилены и полистиролы, как отечественные (пеноизол, изолон), так и зарубежные (например, ППС-плиты, «Стиродур» производства Германии, «Термафлекс» производства Голландии.

Чаще всего используются пенополиэтилены, имеющие плотность от 20 до 80 кг/м3. Именно в этом диапазоне плотностей достигаются наиболее востребованные у строителей характеристики для вспененных полиэтиленов: отличная теплоизоляция, хорошая защита от акустического и ударного шумов, эластичность, уплотняющие и гидроизоляционные свойства.

При описании пенополиэтилена пользуются двумя терминами: «сшитый» и «несшитый». Эти термины знакомы и в России, но применяются большей частью к модифицированным полиэтиленовым трубам. Термин «несшитый» относится к вспененным полиэтиленам, в структуре которых молекулы полимера не имеют между собой химических связей. Термин «сшитый» относится к вспененным полиэтиленам, в процессе получения которых за счет различных методов молекулярная структура полиэтилена модифицируется и в результате сшивки образуется так называемая поперечно-связанная, или сетчатая, молекулярная структура.

В чем же суть сшивки пенополиэтилена? Она увеличивает такие важнейшие параметры пенополиэтилена, как теплостойкость (рабочий температурный интервал сшитых пенополиэтиленов, как правило, на 20–30° С выше несшитых), стойкость к органическим растворителям, нефтепродуктам, повышенная устойчивость к УФ-лучам и атмосферным явлениям, что продлевает срок службы и самого материала. Таким образом, сшитые пенополиэтилены отличаются от несшитых лучшими характеристиками. По разным причинам в рекламных листах и сопроводительной технической документации на пенополиэтилены эти термины просто не упоминаются. Это связано также и с тем, что подавляющее большинство пенополиэтиленов на российском рынке относится именно к несшитым, называемым еще газонаполненными.

Вспененный полиэтилен-изолон является достойным конкурентом как известным, так и сравнительно новым теплоизоляционным материалам. Ижевский завод пластмасс выпускает на российский рынок две марки изолона: ППЭ и НПЭ.

ППЭ – физически сшитый вспененный полиэтилен с диапазоном плотности от 33 до 200 кг/м3 и рабочим температурным интервалом от –60 до 100о С. Благодаря своей закрытоячеистой структуре он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, низким водопоглощением, эластичностью, стойкостью к гниению, экологической и гигиенической безопасностью.

1 см изолона ППЭ по теплоизоляционным свойствам равен 1,2 см пенополистирола, 15 см кирпичной кладки, 1,5 см минеральной ваты, 4,5 см дерева.

Изолон марки НПЭ – несшитый вспененный полиэтилен с диапазоном плотности 20–30 кг/м3 и рабочим температурным интервалом от –80 до 80о С. Изолон выпускают в рулонах и листах толщиной 1–50 мм. Его легко смонтировать термопистолетом, скобами или строительным скотчем.

Экструдированный твердый пенополистирол предназначен для тепловой изоляции стен, крыш, полов, для облицовки фасадов. Чаще всего это плиты длиной от 900 до 5000 мм, шириной от 500 до 1300 мм, толщиной от 20 до 500 мм. Возможно изготовление плит других размеров. Несъемная опалубка имеет длину 1200 мм, ширину 250 мм и толщину 250 мм.

Свойства эструдированного пенополистирола.

– удельная масса – 300–370 кг/м2;

– водопоглощение по объему за год – 2%;

– время самостоятельного горения – не более 2 секунд;

– диапазон рабочих температур – до 90о С;

– звукопоглощение – 45–50 дБ.

Дом, построенный на основе элементов несъемной опалубки из пенополистирола, «дышит». Этот материал практически не впитывает влагу, не содержит веществ, которые могут стать питательной средой для бактерий, плесени, грибков. В нем не заводятся мыши и крысы.

К органическим растворителям, например к уксусу или ацетону пенополистирол практически не стоек. Не опасными для него являются цемент (например, при оштукатуривании стен) и битум на этапе пластификации.

При длительном воздействии высоких температур пенополистирол сохраняет формоустойчивость. Низкие температуры не оказывают влияния на его свойства, поэтому цикл замораживания-оттаивания просто отсутствует, что исключает появление трещин в несущих конструкциях. Экспертиза гарантирует их долговечность (до 200 лет).

Пенополистирол является самозатухающим материалом и не распространяет пламя, что подтверждено Государственной противопожарной службой МВД России.

Особо следует отметить отсутствие у него капиллярного поглощения воды и высокое сопротивление диффузии водяных паров. Он является экологически чистым материалом и не выделяет вредных веществ во внешнюю среду.

В ограждающих конструкциях с использованием пенополистирола разница температур между наружной и внутренней стенами составляет всего 0,9о С. Это создает комфорт в помещениях и сокращает затраты на отопление.

Плита из пенополистирола толщиной всего 12 см по своим теплосберегающим свойствам эквивалентна 1,5-метровой стене из деревянного бруса или 2-метровой стене из кирпича. По своим теплоизолирующим характеристикам этот материал превосходит известные традиционные утеплители.

Для утепления полов подходят как листовой материал, так и политерм, представляющий собой гранулы пенополистирола, обработанные адгезивным составом. Такой пол сочетает в себе теплоту деревянного и прочность железобетонного. Кстати, фермеры в Подмосковье первыми стали активно использовать политерм для утепления пола.

Для теплоизоляции крыш пенополистирол прокладывают в зависимости от конструкции крыши – свободно или между стропилами, приклеивают или механически крепят к основанию. Для утепления стен на внешнюю сторону кирпичной кладки наносят слой пенопласта, а сверху – слой специальной штукатурки или вентилируемую облицовочную оболочку. Можно устанавливать пенополистирол внутрь пустотелой кирпичной кладки на специальные штыри.

В зависимости от плотности приблизительная цена плиты пенополистирола составляет от 600 до 1500 руб. за 1 м3; политерма – 750 руб. за 1 м3; несъемной опалубки – от 350 руб. за 1 м3 стены.

Для различных условий эксплуатации выпускается широкий ассортимент изоляционных материалов «Термафлекс» в виде трубок диаметром от 6 до 114 мм с толщиной стенок от 6 до 25 мм, плит и рулонов. Изоляция со специальными покрытиями (резиной, алюминия, пленкой) защищает от влияния агрессивных сред, пара и УФ-лучей. Наиболее наглядно преимущества изоляции «Термафлекс» проявляются при использовании ее в системах холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции и отопления. Однако следует помнить о том, что затраты на сохранение холода всегда выше затрат на сохранение тепла.

Экологически чистый, пожаробезопасный материал пеноизол применяется для тепловой изоляции в качестве срединного слоя ограждающих конструкций, для утепления полов, стен, потолков и крыш жилых и промышленных зданий.

Этот отечественный утеплитель сравнительно недавно появился на строительном рынке, но уже завоевал прочные позиции. Пеноизол не горит после удаления источника пламени, не образует расплавов, не выделяет под воздействием пламени высокотоксичных веществ.

Стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и микроорганизмов. Легко режется без нагрева любым предназначенным для этого инструментом.

Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая их за один отопительный сезон. Плита пеноизола толщиной 50 мм с жесткой наружной облицовкой соответствует по теплопроводности почти метровой кирпичной кладке и поглощает до 65% звуковых колебаний.

Теплоизоляционный пеноизол выпускают в виде плит 500 х 600 мм при толщине 50–150 мм, крошки в полиэтиленовых пакетах по 0,12 м3. Также его заливают непосредственно на объекте утепления в заранее подготовленные полости – профили, где он полимеризуется и высыхает в нормальных условиях.

Гибкий, легкий, экологически чистый комбинированный материал пенофол представляет собой слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Он относится к группе отражающей изоляции. При своей малой толщине пенофол обладает хорошими тепло-, паро– и шумоизоляционными свойствами. Высокая эффективность материала обусловлена низкой теплопроводностью полиэтилена и высокими отражающими характеристиками алюминиевой фольги.

Широко используются в строительстве стеновые пенобетонные блоки. Пенобетон – легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Применяемая технология обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек и блоков, толщину кладочного шва 2–3 см и исключает образование в стене мостиков холода. Пенобетон обладает высокими тепло– и шумозащитными качествами, высокой противопожарной устойчивостью, материал долговечен, экологически чист.

Все технологии отделки фасадов из кирпича, бетона, шлакоблоков и т. д. применимы и для пенобетона. Однако вследствие возможности высокой плотности укладки блоков, отсутствия зазоров, отпадает необходимость в оштукатуривании стен. Обычный размер блоков – 400 х 200 х 200 мм.

Еще одна теплосберегающая строительная технология – «канадский» дом. Деревянные дома в России возводились испокон веков, а дерево служило основным строительным материалом. Но в последние десятилетия все более популярными стали бетонные и кирпичные дома.

Правда, в России дома строились по принципу сруба, а в Канаде и США были популярны деревянно-каркасные. Такие дома возводят уже более 200 лет. Правительством, строительными и проектными организациями этих стран были вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование деревянно-каркасной технологии для достижения наивысших показателей по экологичности, комфортности жилья и энергосберегаемости.

Деревянный каркас собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Стена «канадского» дома при средней толщине 310 мм полностью удовлетворяет требованиям новых норм по теплосбережению.

Дерево значительно превосходит большинство строительных материалов по сопротивлению теплопотерям, а в сочетании с эффективными утеплителями делает дом комфортным и экономичным. Расчеты показывают, что расходы на горячее водоснабжение и отопление в «канадских» домах на 1 м2 в 9 раз ниже таких же показателей для каменного дома.

«Канадский» дом обладает массой других преимуществ. Внутренние коммуникации спрятаны в стены. Идеальные поверхности стен и потолков способствуют высококлассной отделке. Гибкость технологии позволяет воплотить любые архитектурные замыслы по планировке помещений. У «канадского» дома лучшее соотношение цены и качества. Стоимость 1 м2 каркасной стены в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раз – пенобетонных блоков и в 2,2 раза – стен из кирпича при одинаковой теплосберегающей способности.

Основу стен составляет несущий деревянный каркас, обшитый ориентированными стружечными плитами.

По расходу материала и трудоемкости каркасные стены самые экономичные. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после установки.

Снаружи стены покрывают ветрозащитным материалом «Tyvek». В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем. Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных перегородок и перекрытий уменьшает теплопотери, снижает шум и избавляет от сквозняков, сохраняя микроклимат в каждом помещении.

Внутреннюю отделку обычно выполняют листами гипсокартона, которые крепят поверх парозащитной пленки для предотвращения отсыревания утеплителя и деревянных конструкций.

Различные типы утеплителей позволяют использовать одни и те же типы домов как в южных районах страны, так и в северных. Деревянный каркас дома можно монтировать даже в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах.

Батареи центрального отопления

Одна из главных причин низкой температуры в домах с центральным отоплением – проблема с батареями. Старые чугунные со временем засоряются, да и теплопроводность чугуна сравнительно низкая. Современные батареи делают из стали. По коэффициенту теплоотдачи с ним могут посоперничать разве что биметаллические. Причем эти батареи не ребристые, а гладкие, как полотно ткани, с узкими вертикальными прорезями. Площадь поверхности такой батареи довольно велика, а высота не 20–30 см, как у старых радиаторов отопления, а 50 см. То есть они занимают почти все пространство от пола до подоконника.

В продаже встречаются и алюминиевые батареи. Хотя теплопроводность алюминия может быть и выше, чем у стали, в обычных квартирах их использовать не рекомендуется. Дело в том, что вода, циркулирующая по трубам, содержит различные примеси. Примеси, вступая в химическую реакцию с алюминием, могут привести к образованию водорода, батареею начнет распирать, и она в итоге лопнет. Такие радиаторы можно использовать только в коттеджах, где система отопления заполняется специальными теплоносителями.

Прежде чем сделать покупку, нужно узнать давление в отопительной системе. Как правило, оно не должно превышать 10 атмосфер. Такое давление выдерживают практически любые радиаторы.

Если же давление выше, то выбирать модель нужно очень тщательно.

Если необходимость заменить батарею возникла в то время, когда отопительный сезон уже начался, это нужно согласовать с котельной.

Большая часть тепла радиаторов расходуется впустую. Вместо того чтобы обогревать помещение, тепло впитывается стенами. В этом отношении меньше всего повезло блочным домам. Используемый при их производстве бетон обладает высоким уровнем теплоусвоения, но низким коэффициентом теплоотдачи. То есть бетонные стены хорошо впитывают тепло, но плохо его отдают. Чтобы этого не происходило, между стеной и батареей устанавливают специальные теплосберегательные экраны. В качестве таких экранов можно использовать выкрашенные серебряной краской листы фанеры. Если зазор между стеной и батареей слишком мал, можно ту же краску нанести на стену или прикрепить на нее обычную фольгу.

Но больше всего тепла теряется через окна.

Обычные стекла легко пропускают тепло. Несмотря на то что окна к зиме хорошо подготовлены и загерметизированы, часть тепла все равно пойдет на улицу. Это можно исправить, если на наружное стекло со стороны, обращенной к помещению, нанести пленку. Тогда тепло будет сохраняться в квартире.

Пленка должна быть селективной, с особым металлическим напылением. Металл как раз и будет отражать инфракрасное (оно же тепловое) излучение, не выпуская его на улицу. Причем после нанесения такой пленки стекло останется по-прежнему прозрачным.

Тепловой аккумулятор ТА-1

Тепловой аккумулятор предназначен для накопления тепловой энергии в период времени, когда имеется ее избыток, сохранения в течение 1–6 суток с последующей отдачей теплоты потребителю.

Область применения: экономия тепла в зданиях, коттеджах, а также в технологических процессах, когда имеется периодический выброс тепловой энергии. Особыми преимуществами обладает в комбинации с гелиотеплоутилизирующими системами.

Перспективен также при накоплении тепловой энергии в ночное время и отдаче ее в дневные часы, при этом экономия достигается за счет разницы тарифов на стоимость электроэнергии в дневное и ночное время.

Тепловой аккумулятор основан на поглощении тепловой энергии специальным твердым дисперсным материалом без фазового перехода. Аккумулированная тепловая энергия может забираться водой, воздухом или за счет теплопроводности.

Кроме того, тепловой аккумулятор обладает большим ресурсом работы и подавляет развитие вредных микроорганизмов в рабочем объеме.

Тепловой аккумулятор оснащен теплопередающими устройствами, позволяющими регулировать поступление и потребление тепловой энергии. Внешняя поверхность теплового аккумулятора оснащена теплоизоляцией.

Буржуйка

Буржуйка до сих пор пользуется огромной популярностью и спросом среди дачников для отопления садового дома, теплиц и других построек. Буржуйка популярна по простой причине – дешевле ее только костер на полу. Кроме того, буржуйка долговечна и, как правило, имеет разборную структуру, что очень удобно в плане перевозки. К недостаткам буржуйки относятся следующие:

– на нее тратится очень много топлива при низком КПД;

– малая тепловая емкость. После прогорания дров буржуйка моментально остывает, попытки обложить буржуйку кирпичем ни к чему не приводят.

В этом случае тепловая емкость увеличивается несущественно, а теплообмен между стенками печи и воздухом помещения уменьшается очень резко, что приводит к сильному перегреву буржуйки и, соответственно, к увеличению пожароопасности и сокращению срока службы буржуйки. Низкая эффективность буржуйки заложена в ней конструкционно, так как мал объем самой топки. Для более или менее полного и оптимального сгорания топлива высота топки должна быть не менее 40 см, поэтому при выборе буржуйки лучше выбрать печь чугунную садовую (рис. 4), так как из-за наличия камеры дожига объем топки у нее больше и КПД в 1,5 раза выше, чем у буржуек типа ОВ-1 и ОВ-2.

Рис. 4. Печь садовая чугунная

Тепло родного очага...

«Печь нам как мать родная», – говорили в старину. Без нее представить жизнь в деревне просто невозможно. До сих пор во многих домах стоит уютная теплая печь. А нужна ли она в загородном или дачном доме? Конечно, в наши дни почти у всех есть газовая плита и обогреватель. Однако, несмотря ни на что, даже сегодня во многих случаях печь остается просто незаменимой.

Многие думают, что построить на даче или в загородном доме печь очень просто. На самом деле можно, конечно же, попытаться сложить ее самостоятельно, так как руководств для печников-любителей в настоящее время в продаже очень много. Но мастер с опытом работы сделает это лучше.

Существуют десятки конструкций самых разнообразных печей. Какую же из них предпочесть? Где найти квалифицированного мастера? В каком месте дачного дома лучше разместить печь? Дорого ли обойдется ее сооружение? Ответы на все эти вопросы можно найти в нашей книге.

Выложить классическую русскую печь с лежанкой в загородном доме довольно трудно, да и необходимости в этом нет: готовить для большой семьи можно и на газовой плите, спать на печке тоже уже не принято. Поэтому прежде определите, какая именно печь вам нужна.

По своему назначению печи делятся на отопительные, кухонные (для приготовления пищи) и комбинированные (отопительно-варочные).

Несмотря на разнообразие конструкций, все печи имеют три основные части: фундамент (без него можно возводить только печи массой до 750 кг), корпус и дымовую трубу.

При определении размеров печи необходимо учитывать, из какого материала изготовлены наружные стены дома, перекрытия, перегородки, а также количество обогреваемых комнат и окон. Как правило, отопительную печь возводят в углу помещения возле внутренней капитальной стены. При этом печь следует расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Печь ставится с таким расчетом, чтобы все ее стенки равномерно отдавали тепло помещению.

Хорошего печника найти довольно сложно. Тем не менее в рекламных газетах мы отыскали несколько объявлений, в которых предлагалось на выбор 25 разновидностей печей (как отопительных, так и варочных). Если материалов, предложенных в нашей книге, окажется недостаточно, вы сможете найти другие каталоги. Материалы (красный кирпич, глину, строительный песок, цемент, известь, рубероид) можно либо купить самому, либо заказать у мастера.

Для сооружения отопительно-варочной печи необходимо приблизительно 500–600 штук красного кирпича (для отопительной – 200–350 штук, русской печи с лежанкой – 700–800 штук), 0,2–0,3 м3 глины, столько же строительного песка.

При самостоятельной покупке материалов имейте в виду, что кирпичи для печи должны быть самыми лучшими! На них экономить нельзя. Кирпичи выбирайте одномерные, хорошего обжига, без трещин и вкраплений, с ровными углами и гладкой поверхностью. Силикатные, дырчатые и щелевые кирпичи для кладки печи не подходят. Помимо того, необходимо купить печное оборудование: топочную и поддувальную дверцы, дымовые задвижки, конфорки, решетки и др. (изготавливают их в основном из чугуна).

Дорого ли в итоге обойдется сооружение обыкновенной печи? Около 150–200 у.е. надо заплатить непосредственно за работу, не считая материалов (кладка более сложной печи обойдется вам в 3–5 раз дороже). Добавьте сюда стоимость красного кирпича (1000 штук стоит около 130 у. е.), строительного песка, глины, цемента, рубероида; не забудьте и об отделке стенок (они могут быть просто оштукатурены или облицованы глазурованными плитками). Получается около 300–350 у. е.

На кладку печи обычно уходит около 3–5 дней. Теперь перед вами встанет вопрос, чем ее топить. Лучше всего, конечно же, сухими дровами или каменным углем. Печь топят по 1,5–2 часа утром и вечером. Не следует ее перегревать. Температура стенок не должна превышать 70–80о С.

Чем дольше печь нагревается, тем больше тепла уходит на улицу. Плохо сложенной печью пользоваться нельзя, так как дым может попасть в помещение. Кроме того, неправильно сложенная печь хуже сохраняет тепло.

При устройстве печи следите, чтобы ее нагреваемая поверхность не соприкасалась с легковоспламеняющиимся участками дома.

Причиной пожара может стать сажа, скопившаяся в дымоходе. Пол перед топочной дверцей желательно покрыть листом кровельной стали, предохраняющей участок пола и плинтусы возле печи от искр и горящих углей.

Типы стационарных печей

Печи большой и средней теплоемкости чаще всего выкладывают из керамического кирпича и делают их прямоугольными, круглыми или квадратными. Важно, чтобы кирпич был правильной формы и нормально обожжен. Наружные поверхности печи отделывают изразцами или оштукатуривают. К печам малой теплоемко-сти относятся чугунные времянки и камины. Иногда наряду с керамическим (красным) кирпичом в устройстве печей применяют листы кровельной стали, в них печь находится, как в футляре.

В зависимости от системы устройства дымоходов печи бывают следующими:

– одноканальные;

– многоканальные;

– бесканальные.

Равномерный прогрев наружной поверхности обеспечивают печи с одним восходящим и несколькими нисходящими каналами, в которые продукты горения поступают одновременно из горизонтального распределительного канала.

Наиболее экономичной является 5-трубная вертикальная печь, конструкция которой была разработана в 1767 г. в Швеции К. Кронстедтом и Ф. Вредэ и усовершенствованная инженером Виманом, разработавшим принцип противотока (рис. 5).

Рис. 5. Схема печи, действующей по принципу противотока

Одним из самых ярких образцов печей этого типа является печь каминного типа «Туликиви» (рис. 6), построенная из обладающего уникальными теплоаккумулирующими свойствами горшечного камня туликиви (мыльный камень, жировик). КПД таких печей составляет около 90%. Печь сохраняет тепло около 1,5 суток. Отопление жилья с ее помощью является экономичным и экологически чистым.

Рис. 6. Печь каминного типа «Туликиви»

Внутри печи дымовые газы, идущие вниз, охлаждаются, а воздух, поднимающийся вверх с наружной стороны печи, нагревается, поэтому сохраняется практически постоянная разность температур дымовых газов и воздуха в комнате на всей высоте печи, тем самым обеспечивается равномерная и эффективная циркуляция теплого воздуха в помещении.

Общая длина прохождения газов по дымооборотам не должна превышать 6 м. Для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой в поперечном направлении печи устраивать шанцы (сквозные отверстия размером 13 х 13 см или 18 х 13 см, а перекрышу выполнять на расстоянии 35–50 см от перекрытия. Очень важно расположение печи: ее следует устанавливать так, чтобы она отапливала 2 или 3 комнаты и могла использоваться также для приготовления пищи.

Печи весом до 700 кг и кухонные очаги часто устанавливают прямо на полу, но при этом необходима защита деревянных перекрытий от возгорания. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента дома и расположен на расстоянии не менее 5 см от фундамента стены. Пространство между фундаментами следует засыпать песком и покрыть двумя слоями рубероида на мастике.

Ширина и длина фундамента печи должна быть на 5–10 см больше ее размеров. Если печь расположена около стены, между стеной и печью следует оставить свободное пространство в 13 см для увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Топку надо выводить в общую комнату или подсобное помещение. Кирпичную стенку с дымовыми каналами (щиток) часто подводят к кухонной плите. Тогда она сможет обогревать смежные помещения.

Топливник (топочная камера) является самой главной частью печи, так как от его размеров и качества исполнения зависит работа печи. Рекомендуются топки с колосниковой решеткой и поддувалом. Не следует делать топку широкой с плоским подом, оптимальная ширина топки – 20–25 см в малых печах и 30–38 см – в больших. Нельзя укладывать колосниковую решетку в непосредственной близости от дверец. При несоблюдении этих условий происходит неравномерное горение, поступает излишнее количество воздуха, топочное пространство охлаждается и увеличивается расход топлива.

Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

Одной печью можно обогреть 4 комнаты, 2 из которых при этом этом должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают 3 комнаты, из которых 1 проходная. Чем больше комнат должна согревать печь, тем больше ее размеры.

Наиболее популярный вид печей – печь-шведка. Эта печь имеет, как правило, от 3 до 7 вертикальных каналов и при площади основания 0,6–0,9 м2 может отапливать от 20 до 40 м2 жилья.

Наиболее распространенный тип каминов – английский. Очень часто используются комбинации печей и каминов. Камин, в отличие от печи, начинает давать тепло сразу после растопки. Однако его КПД в несколько раз меньше, чем у печи, и использовать его как единственный источник тепла в зимнее время невыгодно. (О каминах будет рассказано в отдельной главе).

При кладке печей необходимо использовать уровень и отвес. Чем лучше кирпич, чем точнее выдержаны его размеры, тем тоньше швы и ровнее кладка.

Труба также должна быть сложена с помощью уровня и отвеса. Ровная кладка – это не только тепло и красота, но и прочность. Особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Печь должна быть отделена от сгораемых перегородок или кирпичными стенками или прокладками из асбеста и жести. Такие же прокладки следует сделать между трубой и деревянными деталями дома. Перед топкой печи к полу прибивается металлический лист.

Труба над крышей выкладывается с расширением на 4 стороны («выдрой»). Если этого не сделать, могут возникнуть трудности с герметизацией стыка трубы и кровли. Если печи соединена с камином, то в трубе должен быть отдельный дымоход для каждого из них.

После окончания кладки проводится пробная топка, для этого используются мелко поколотые дрова. Если при этом выясняется, что тяги нет, то надо открыть дверцу чистки у основания трубы и сжечь там несколько газет или щепок. В правильно сложенной печи тяга после этого должна появиться. Камин при пробной топке также должен гореть без дымления.

Топить сырую печь на полную мощность нельзя, так как она потрескается. Летом для ускорения просушки следует держать открытыми поддувальную дверцу и задвижку.

Весной или осенью печь лучше сушить принудительно, протапливая ее по 15–20 минут несколько раз в день. Следует заметить, что печь, которая не топилась всю зиму, тоже нужно в просушить.

Хорошая печь не нуждается в ремонте десятки лет. Иногда возникает необходимость в мелком ремонте. Бывает, что трескается чугунная плита, тогда ее можно заменить не вынимая кирпичей. Глиняный раствор вокруг печной дверцы выгорает, стенки дымоходов и трубы покрываются сажей, и для того, чтобы их почистить, удобно иметь чистки (маленькие чугунные дверцы).

Конвективная печь длительного горения «Умка-1»

Печь «Умка-1» выполнена по принципу многофункционального использования тепловой энергии, образующейся при сгорании твердого топлива (дров, древесных отходов).

Технические характеристики печи «Умка-1»:

– габаритные размеры – 650 х 360 х 450 мм;

– вес – 36 кг;

– тепловая мощность – 4,5 кВт

– объем отапливаемого помещения – до 80 м3

– масса загружаемых дров – 4–5 кг;

– диаметр дымохода – 120 мм.

Печь «Умка-1» предназначена для:

– отопления жилых и нежилых помещений (дачных домов, гаражей, теплиц, быстровозводимых сооружений в зонах чрезвычайных ситуаций, армейских палаток и др.);

– нагрева воды;

– приготовления пищи;

– сушки овощей, фруктов, грибов и т. д.

Применением законов теплотехники и термодинамики при разработке печей «Умка-1» достигается эффект тепловой конвекции при топлении, в результате чего происходит равномерный прогрев воздуха во всем объеме помещения.

Для нагрева воды в печь «Умка-1» встроен водонагревательный элемент, размещенный в зоне вывода продуктов сгорания.

Приготовление пищи осуществляется на прямоугольной конфорке, которая расположена в верхней части печи. Температура нагрева конфорки регулируется положением заслонок поддувала и дымохода. Сверху конфорка закрыта декоративной защитной дверцей.

Печь «Умка-1» может отопить три изолированных помещения следующим образом:

1. Печь устанавливается в комнате и обогревает ее.

2. Бак выносится через стену в другую комнату (кухню) и обогревает ее.

3. В соединительную цепь бак-печь подключается тепловая батарея до 1,5 кВт, которая отапливает третью комнату, при этом водяной бак используется в качестве расширительного.

Прогрев помещения осуществляется печью «Умка-1», работающей в пламенном режиме (заслонки поддувала и дымохода полностью открыты). После прогрева помещения до комфортной температуры печь «Умка-1» рекомендуется перевести в режим экономичного горения, меняя положение заслонок. При полностью закрытых заслонках печь «Умка-1» работает в режиме тления.

Печь «Умка-1» проста в установке и эксплуатации.

Русская печь

Печное отопление является в настоящее время наиболее распространенным видом отопления сельских домов. Печное отопление отличается простотой, надежностью и дешевизной. Хорошая печь занимает мало места, потребляет мало дров и при правильной эксплуатации может прослужить довольно долго, не требуя ремонта.

Комбинация печей и каминов позволяет отопить дом любого размера и любой этажности. Однако чаще всего зимой отапливается лишь часть дома, а остальная часть или совсем не отапливается или отапливается по осенне-весеннему варианту. Оптимальная система печного отопления должна разрабатываться на этапе проектирования дома. Строительство печей в уже построенных домах связано, как правило, с дополнительными расходами.

Печи должны стоять на монолитных железобетонных фундаментах. Исключение можно сделать лишь для металлических печей и каминов с металлическими и асбестоцементными трубами, их можно устанавливать без фундаментов. Площадь фундамента должна быть больше площади основания печи. Фундамент печи и дома должны быть или жестко связаны (железобетонная монолитная плита под всем домом), или полностью развязаны (для любых других видов фундаментов).

Русская печь – уникальное явление восточнославянской материальной культуры, самый предметный и яркий символ русского духа – его основательности, самодостаточности, здорового консерватизма и своеобразной рациональности, в основе своей совершенно противоположной западноевропейскому рационализму.

Устройство русской печи очень просто. Обслуживание печи осуществляется через единственное отверстие – устье. Поступление воздуха и удаление газообразных продуктов горения происходит свободным (вольным, по выражению М. Ломоносова), способом. В отличие от всех других видов печей высота дымовой трубы, более того, само ее наличие или отсутствие не оказывает на процесс никакого влияния.

Русская печь не нуждается и в конвективной системе: аккумуляция и перераспределение тепла обеспечивается тем же топливником, который после топки превращается в варочную, духовую или сушильную камеру. Таким образом, конструктивная простота сочетается с неисчерпаемой многофункциональностью, в чем с русской печью не может поспорить никакая другая.

В первую очередь русская печь – древнейшее и одно из эффективнейших в истории отопительных устройств. Уступая по ряду показателей некоторым отопительным устройствам сложной конструкции, она наиболее безопасна в плане отравления угарным газом.

Русская печь создает в помещении и наилучшие санитарно-гигиенические условия, так как обладает прекрасной вентиляцией, чего не скажешь о других отопительно-варочных устройствах, которые приходится оборудовать специальными вентиляционными системами.

Русская печь – источник не только тепла, но и света. В прошлом, после того как огонь разгорался, хозяйка гасила лучину или керосиновую лампу и всю домашнюю работу делала перед устьем. Вечерами же, когда топка прекращалась, на шестке разжигали небольшой костер из мелких сосновых или осиновых чурочек – получался род камина.

Хлеб выпекали только в русских печах. За один прием в хорошей печи можно было испечь до 50 кг хлеба, которого многочисленной крестьянской семье хватало на неделю.

Русская печь представляла собой уникальную варочную камеру. В нее одновременно помещалось больше десятка различных горшков и чугунков. Утренняя стряпня оставалась горячей до вечера. В русской печи варили, пекли, жарили, парили, тушили, томили, калили. Например, для приготовления яиц существовало четыре способа – их ели жареными, вареными, печеными и калеными. До сих пор большой популярностью пользуется топленое молоко.

В русской печи хорошо сушить грибы и ягоды, а также гораздо удобнее, чем на водяной бане, пастеризовать фрукты и овощи: банки любого размера и в любом количестве разом ставятся в печь.

Через определенное время они извлекаются и закатываются.

Жители многих областей России, а также некоторых регионов Украины и Беларуси использовали русскую печь в качестве бани. На под стелили солому или плотную чистую холстину, забирались в печь через устье, обрызгивали горячие стенки водой и парились березовым веником, как на банном полке.

В зимнее время на печи спали. В основном это считалось привилегией стариков и детей, но и другие члены семьи не прочь были полежать в тепле, особенно придя с мороза или во время болезни. В запечье, которое обычно находилось около двери, устраивали длинную, почти в полстены, вешалку и скамью для обуви; носки, шапки, рукавицы забрасывали на печь. Одежда и обувь всегда были сухими и теплыми.

Русская печь была основой традиционного крестьянского быта. Отсюда нежная привязанность к ней крестьянина и его неприятие других видов печей, отразившееся в поговорках «Прихоть для бар, а нам нужон жар да пар», «Тоже мне печь – ни лечь, ни спечь». Все прочие печи носили у нас название голландок да шведок, пусть и делались русскими мастерами: титула печи крестьянская Россия им так и не присвоила.

Особая тема – расположение русской печи в интерьере жилища. Обладая внушительными размерами и, соответственно, занимая много места, она на удивление рационально организует жилой объем, так что о создаваемой ею, на первый взгляд, тесноте говорить не приходится.

Русская печь не съедает, а напротив, расширяет жизненное пространство избы, из одномерного превращая его в многомерное. Местоположение самой печи (слева или справа) особого значения не имеет, хотя хозяйки не любили печей, расположенных слева, и избы с такими печами называли непряхами (в них неудобно было прясть).

А вот ориентация устья крайне важна. Существует три традиционных варианта.

Наиболее древний – южнорусский. Печь располагается в одном из дальних от входа углов. Печной угол (не путать с углом, в котором стоит сама печь) занимает пространство от устья до противоположной ему стены. Если он отделен занавеской или перегородкой, то это будет кухня. Угол, лежащий от устья по диагонали, называется большим, или красным. Здесь стояли стол, сундук, длинные лавки и висели иконы. В четвертом углу под потолком устраивались полати (настил из досок для спанья). Если его выгородить занавеской, получится спальня. В спальне может быть комод и 1–2 кровати. Рукомойник, ведра с водой и весь кухонный инвентарь находятся в печном углу. Красный угол одновременно является прихожей, столовой и гостиной. Такая планировка крестьянских домов распространена от южного Подмосковья до Ростовской области.

Второй вариант – севернорусский. Печь занимает один из углов рядом с дверью, а ее устье обращено к противоположной стене. В смежном углу устраивают полати. Красный угол также лежит по диагонали от устья. При входе в такую избу, первое, что выхватывает взгляд, это иконы (теперь – телевизор). Печной угол со всей кухонной утварью от двери не виден – его заслоняет печь.

Итак, для южнорусского и севернорусского вариантов характерна параллельность оси печи продольной оси дома. В третьем варианте, зародившемся, вероятно, одновременно в разных местах, ось печи перпендикулярна продольной оси дома. На севере этот вариант называют финским, так как он встречается в жилищах обрусевших финнов, на юге – украинским.

Печь стоит рядом с дверью, но устье смотрит не на противоположную от входа, а на боковую стену. Красный угол расположен так же, как и в севернорусской избе, а вот печной – у входа, весь на виду, поэтому он является одновременно и кухней, и прихожей.

Других вариантов нет. Спрашивается, куда же отнести дома со срединным расположением печи? Ну, во-первых, оно совершенно не свойственно жилищам восточнославянских народов. Археологи, правда, выделили довольно обширный район – от Днепровского левобережья до верховий Западной Двины, где когда-то преобладали жилища с очагом посередине, но то были дославянские поселения, в которых пользовались преимущественно открытым огнем (яма, обмазанная глиной или обложенная камнями). Появление камерного очага (печи) потребовало его перемещения из центра на периферию, что и наблюдается при раскопках культурных слоев VI–VIII веков.

Во-вторых, до XIX века жилая часть крестьян-ской избы была однокомнатной и только позже стала превращаться в 2–3-комнатную, отчего для равномерного обогрева всех помещений печь пришлось ставить ближе к середине дома.

Несмотря на значительную материалоемкость, возведение русской печи требовало минимальных денежных затрат: песок, глина, камни, вода – все это было под рукой.

Если в округе отсутствовал камень, печь лепилась из глины, и такие глинобитные печи стояли по сто лет. Если в дефиците была глина, печи клали из каменных глыб и плит, скрепляя их специальными каменными клиньями, а глиной только промазывали щели.

Кирпичные печи стали класть относительно недавно, да и то кирпич в основном не покупали, а с помощью нехитрого приспособления делали самостоятельно. Самодельный кирпич не обжигался, а только просушивался; обжиг происходил уже при топке печи.

Следует отметить постоянность русской печи. Сформировавшись около 10 веков назад, ее конструкция с тех пор дополнилась только одним нововведением – дымовой трубой. Все остальные конструкции, которые предлагались, не привились. Даже история с трубой далеко не однозначна: утвердившись, труба так и не сделалась органичной частью русской печи, а в значительной степени осталась просто приставкой.

В последние 10–15 лет горожане начали приобретать дома в сельской местности. Во многих из них сохранились русские печи. Новые хозяева отзываются о них чаще всего отрицательно: и места много занимают, и пользы от них вроде никакой. Одним словом, у печного шестка сошлись две точки зрения – традиционно-крестьянская и дачно-городская. И стало видно, что для горожанина русская печь – загадка. Ее нужно вновь открыть, с ней нужно подружиться, и она любовно согреет, порадует общением с живым огнем, создаст атмосферу неповторимого уюта и причастности к нашей многовековой истории.

Русская печь XX века

Печь – традиционное отопительное устройство, применявшееся на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в суровых климатических условиях.

Основная особенность печи, известной всему миру как русская – горнило, которое разогревается до 200° C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавят, что разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами.

Первые русские печи были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Русские печи появились в начале XV века и сначала не имели дымовых труб, то есть топились по-черному. Эти печи получили название курных и быстро сделались основным (а для крестьян и единственным) средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным: печь действительно курилась, большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом.

Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали – закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и по-серому – дым выпускали на чердак, откуда он постепенно уходил через слуховые окна и щели кровли.

Удивительно, но русские печи, топившиеся по-черному и по-серому, не загрязняли стены помещений.

Наши предки добивались полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг верхника или у волокового оконца. Секрет заключался в том, что печь топили дровами лиственных пород; поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали осиновые поленья. В своде житейских правил и наставлений XVI века «Домострой» говорится: «А в избах всегда печи просматривати внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною... А на печи бы всегда было бы чисто сметено... ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи...» Действительно, от курных печей нередко занимались опустошительные пожары. В 1571 году был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещавший топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.

В конце XV века глину все чаще стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники.

Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли белой. Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность – все это ставило русскую печь вне конкуренции среди прочих отопительных приспособлений.

Своеобразную модификацию русской печи разработали русские городские умельцы.

В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.

Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток – плохо прогревалось подпечье.

В 1927 году во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского были разработаны печи конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова, в которых этот недостаток был устранен.

Конструкция русской печи совершенствуется до сих пор. Широкое распространение нашла русская печь конструкции И. С. Подгородникова (рис. 7).

Рис. 7. Русская печь конструкции И. С. Подгородникова

Ее особенности – плита, расположенная в шестке, топливник для топки углем, водогрейная коробка. Подпечье хорошо прогревается, а значит, в помещении, где стоит такая печь, нет холодных потоков воздуха над полом. В таких помещениях люди меньше болеют простудными заболеваниями.

Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность. В то же время в стране почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье.

И все же работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. В институтах Государственного комитета архитектуры разработано новое поколение русских печей. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов. Чудо-печь еще долго будет служить людям.

Как облицевать печь изразцами?

Печной изразец или кафель – один из лучших материалов для облицовки внешних поверхностей кирпичных комнатных печей. Такая облицовка – наиболее гигиеничный и эстетичный вид отделки. Гладкая поверхность изразцов легко очищается, создает надежную газонепроницаемость конструкции. Но это наиболее трудоемкий и дорогой вид отделки печей.

Изразец – это своего рода глиняная пластина с коробкой (румпой), в которую при установке изразца закладывается смесь битого кирпича с глиной. В стенках румпы имеются отверстия, за которые изразец крепится проволокой в швах кладки, а с обратной стороны есть насечки, улучшающие сцепление с раствором. Изготавливаются изразцы из смеси белой глины с песком. На их лицевой поверхности наплавлен стекловидный слой молочно-белого цвета – глазурь. Слой прочный, но при ударах может треснуть.

При сильном нагреве вследствие неравномерного расширения слоя глазури и глиняного остова изразца глазурь также часто трескается. Изразцы без глазури называются терракотовыми.

Изразцы делятся на прямые (стенные) и угловые и бывают разных размеров (в мм): прямые – 220 x 220 x 50; угловые – 220 x 220 x 110 x 50 и 220 x 220 x 100 x 50; изразцы прямоугольные – рустик; прямые – 205 x 130 x 48; угловые – 205 x 130 x 48. Также выпускаются изразцы специального назначения – цокольные и карнизные.

Облицовка печи изразцами выполняется только в процессе кладки печи. Работа кропотливая – изразцы приходится сортировать по цвету, размеру, притачивать, притирать края, пилить и т. д. Описать весь процесс облицовки печи не представляется возможным. Поэтому разберем только порядок работ по облицовке наружных поверхностей печи. Освоив эту работу, вы сможете самостоятельно разобраться с облицовкой цоколя, карниза или трубы.

Работы ведут в такой последовательности. Приобретенные изразцы сортируют по их назначению (на прямоугольные, угловые, карнизные и т. д.) и подбирают с однородными оттенками (для каждого ряда) во избежание пестроты зеркала. С краев изразцов удаляют наплывы глазури, обрубают и стесывают, шлифуя их кромки на точильном камне. Подгоняют в один размер.

Подгонку делают осторожно, потому что изразцы легко раскалываются. Кромки у изразцов скругленные. При притеске их исходят из того, что вертикальные швы должны быть как можно тоньше, а горизонтальные – несколько толще, примерно 2–3 мм, во избежание растрескивания изразцов, часто вызываемого при осадке печи неравномерным нажатием верхних изразцов на нижний.

Далее приступают к кирпичной кладке основного массива печи. Одновременно, начиная с угла, собирают вначале насухо группу изразцов одного горизонтального ряда.

Устанавливают их по месту и скрепляют между собой и с кирпичной кладкой с помощью проволоки, штырей и скоб. Делается это так. Румпы тщательно и плотно заполняют глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. Прослойка глины между щебенкой должна быть по возможности тоньше, чтобы при ее высыхании не образовались воздушные полости, понижающие теплоотдачу стенок печи.

В отверстия горизонтальных полок румп продевают штыри, заранее изготовленные из проволоки диаметром 4–5 мм, по длине равные высоте изразца. Выступающие за пределы румп концы штырей вверху, внизу и по середине связывают вязками, скрученными из 3 проволок. Для изготовления вязки используют мягкую (отожженную) стальную проволоку диаметром 2 мм. Концы вязок закрепляют в кладке. Кроме того, для большей прочности и во избежание расхождения швов полки румп смежных изразцов в горизонтальных и вертикальных рядах скрепляют скобами шириной 2–3 см из полосовой стали толщиной 2 мм.

Особое внимание следует уделять соблюдению вертикальности углов и швов (это проверяют с помощью отвеса или угольника), так как малейшее отклонение портит внешний вид печи. Дефекты исправляют немедленно, пока не высохла глина.

Вертикальные швы делают вразбежку или сплошными сверху донизу. Последний способ придает печи более красивый вид.

Следует добиваться минимальной толщины швов, особенно вертикальных. С лицевой стороны швы должны быть чуть заметны. Добиться этого можно только тщательной пригонкой и опиливанием кромок каждого изразца. Если пригонка не совсем удачна, швы приходится расшивать (заполнять) мелом, разведенным в воде с яичным белком, или гипсовым раствором (можно воспользоваться алебастром, но его надо предварительно просеять). Для печи средних размеров достаточно 3 яичных белков.

В дальнейшем при эксплуатации печи поверхность изразцов необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 1 стакан воды). Если на изразцах появятся незначительные трещины, то их затирают раствором мела с гипсом или мела, замешанного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором, выдерживая толщину швов и вставляют новые изразцы.

Покрытие поверхности печи обычными облицовочными плитками (предназначенными для стен в кухнях, ванных комнатах и т. д.), как правило, кончается неудачей: глазурь на них трескается, они раскалываются или отваливаются.

Технология «Русская печь»

Главное в кухонной плите – это качественная духовка.

Фирма «Mora» предоставляет уникальную возможность быстрого и качественного приготовления потрясающе вкусных блюд – духовку, изготовленную по технологии «Русская печь». Никогда еще такой деликатный процесс, как приготовление еды в духовке, не был настолько защищен от неприятных случайностей.

Технология «Русская печь» обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, равномерное распределение тепла по всему пространству духовки и поддержание точной температуры на протяжении всего процесса приготовления.

В духовках, изготовленных по технологии «Русская печь», применен комплекс специальных конструкторских решений:

1. Специальная теплоизоляция

У плит «Mora» теплоизоляция состоит из фольги и нескольких слоев материала толщиной примерно 5 см. Теплоизоляция плиты с такой духовкой в два раза превышает требования ГОСТа.

2. Специальная конструкция дна духовки

Двойное дно духовки образует воздушную подушку, которая обеспечивает равномерное распределение тепла и теплоизоляцию нижней части духовки. Оптимальное количество, размер и расположение отверстий в дне духовки позволяют добиться наилучшего распределения воздушных потоков, что было доказано в результате испытаний на аэродинамических стендах.

3. Конструкция духовки

Духовка изготовлена из цельнометаллического листа. Благодаря этому отсутствуют сварные швы и отверстия, через которые может уходить тепло.

4. Особая форма и конструкция горелки

Конструкторами и технологами MORA разработана специальная форма горелки – удлиненный овал, она которая обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему духовки.

Изготовление горелки с помощью штампа гарантирует абсолютно одинаковые отверстия для выхода газа, расположенные на равном расстоянии, что приводит к идеальному равномерному горению и распределению температуры в духовке.

Плиты «Mora» с электрическими духовками оснащены высококачественными термоэлектрическими нагревателями (ТЭНами).

Оглавление


Источник: http://www.xliby.ru/domovodstvo/teplo_v_zagorodnom_dome/p2.php


Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения

Печи кирпичные длительного горения